The End

Vie Pratique

Etant arrivée bien en avance par rapport à la rentrée universitaire dans l'optique de trouver un appartement, j'ai passé une dizaine de jours à chercher un logement décent (uniquement par le biais de daft.ie), dont le loyer n'excéderait pas 500€. A ce prix là, on ne trouve que des chambres à partager en centre ville (donc près de l'université), et plus on s'éloigne des centres-villes, plus les prix baissent.

Finalement, j'ai été acceptée en chambre universitaire, dont le système est relativement différent du système français, en cela que les prix sont les mêmes que ceux du marché (soit environ 600€ par mois pour une chambre seule dans un appartement), mais l'on peut noter des commodités (salles de jeux, bibliothèques, salles informatique, internet, lavomatique). Dans cette résidence, il s'agissait d'une chambre seule dans un appartement partagé avec 4 autres filles, dont le loyer est payé en avance (sur internet par carte bancaire) par trimestre. La résidence était surveillée (gardiens, caméras de surveillance), comprenait des « warden » (médiateurs gérant des éventuels conflits), et en banlieue proche (plutôt aisée).

Il est également à noter que les loyers ont été renégociés à la baisse au cours de la crise avec les propriétaires particuliers.

Fait particulier : tout se paye en liquide, et aucun bail n'est signé avec le propriétaire (généralement). C'est relativement surprenant venant de France, mais c'est également la norme ici. Je n'ai donc eu nul besoin d'ouvrir un compte bancaire sur place, le compte français étant suffisant. Pour obtenir un emplois, il faut également se procurer un numéro INE, mais je n'ai pas effectué ce genre de démarche.

Trinity College n'étant pas qu'une université, mais également un lieu touristique renommé (il n'était pas rare de voir soit une horde de retraités découvrant tardivement les joies des voyages qui meublent la vieillesse), les restaurants de l'université ont été confiés à des entreprises privées. Donc, on ne peut pas compter sur un repas sur place à moins de 4€, ce qui est quelque peu déconcertant lorsque l'on a bénéficié pendant des années des restaurants universitaires largement subventionnés.

Ceci dit, le campus étant à deux pas du centre ville, il était relativement facile de se trouver un sandwich pour quelques euros de moins, les plus avares cuisinant chez eux et squattant largement les salles communes réservées habituellement au staff, thésards, post doc et autres chercheurs.

Ma couverture sociale me couvrant à l'étranger, je n'ai eu aucune démarche à faire. Jouissant d'une santé de fer, je n'ai pas eu à faire face à des dépenses inopinées de ce point de vue, mais une camarade allemande est retournée dans son pays d'origine pour éviter les tarifs extravagants des dentistes locaux.

Les téléphones portables « pay as you go » (mobicarte) sont également la norme, et une solution pratique. Meteor propose des illimités (sms ou appels) vers les téléphones de cet opérateur (en mobicarte), mais les autres opérateurs sont moins chers vers l'étranger.

La vie universitaire se résume à des cours magistraux et des TPs, il y peu (voire pas, dans la plupart des cours) de TDs. Il est supposé que les élèves travaillent d'eux mêmes leurs cours chez eux, et posent leur questions au professeur à la fin d'un cour.

Évidemment, si le professeur n'a qu'un ordinateur portable à remballer avant de quitter l'amphithéâtre, il est supposé que les élèves escaladent tables et chaises pour poser leur question.

N'ayant pas de stage obligatoire à effectuer, mes recherches sont restées limitées, car d'une part les laboratoires de recherche de l'université n'avait pas de domaine m'intéressant particulièrement, et d'autre part que les stages ne sont pas dans la mentalité irlandaise en cours d'année.

Mes camarades de 5ème année témoigneront sans doute de la difficulté de trouver un stage, et la plupart ne sont pas rémunérés.

Le climat est relativement facile à identifier : il pleut tout les jours (ou presque), mais pas toute la journée (sauf cas exceptionnel), et les parapluies se suicident par dizaines les jours de grand vent (qui sont réguliers). Les températures sont stables également : rarement négatives, elles ne sont pas pour autant chaudes, ainsi on ne se découvre pas d'un fil tout au long de l'année.

Pour résumer c'est un peu les giboulées de mars fois 12. Je note tout de même qu'il a neigé un jour dans l'année, et que l'on a eu droit à 2 semaines de grand beau temps, où la température atteignait presque 30°, fin mai début juin.

Les horaires de vie sont relativement aléatoires : il n'y a pas de pause fixe à midi, et les activités le soir (sport...) peuvent débuter à 18, 19 ou 20 heures. Comme partout, il faut s'accommoder d'un emploi du temps qui ne tient pas forcément compte des habitudes française. Faire mon repas principal à 16 heures était donc plutôt habituel.

Quelques supérettes sont ouvertes jusqu'à 22h et certains fasts foods sont ouverts toute la nuit. De plus à Dublin la plupart des commerces sont ouverts le dimanche. J'ai également noté que les rues restent animées à 3h du matin.

Le réseau de bus offre des horaires tout aussi aléatoires, et il n'est pas rare d'attendre un bus 30 minutes alors qu'il est sensé en passer toutes les 10 minutes. Le réseau de tramway est plus sur, mais également plus cher. La carte du réseau urbain est relativement dur à trouver, les descriptions d'une ligne de bus se contentant généralement d'une liste des arrêts desservis.

Globalement, les transports en commun étant chers, et je leur préférais le vélo, solution plus économique et rapide, surtout lorsque l'on considère que la ville est plate. Son seul inconvénient est de s'accommoder de la conduite à gauche en centre ville.

Côté nourriture, on se fait à tout, mais le manque de plat cuisiné (surgelé, mais surtout en boîte de conserve) est déroutant au premier abord. Le deuxième mauvais point est la difficulté à trouver certains ingrédients (farine de blé noir...). L'absence d'hypermarchés y est peut être pour quelque chose, mais globalement, j'ai du faire une croix sur bon nombre de plats que je cuisinais régulièrement avant.

Les loisirs se réduisent souvent par une sortie au pub, qui proposent souvent un groupe jouant en « live ». Le cinéma est relativement cher (10€ la séance), mais bon, globalement, les irlandais, ils sont au pub à partir de 17h, alors...

Du coup, ils ont tout le temps le sourire et entament la conversation très facilement. D'ailleurs, en partant à Dublin et en passant suffisamment de temps dans des pubs, on peut revenir trilingues : langue maternelle, anglais (option accent irlandais), irlanglais soûl.

A ce propos, en visitant Belfast, un irlandais (du nord, faut-il le préciser) se targuait d'être un vrai irlandais, par opposition aux dublinois qui sont à la solde des multinationales. Mais la grande majorité des irlandais que j'ai rencontré sont des gens ouverts et faciles à vivre. Mais les pubs sont une institution culturelle irlandaise, et il serait dommage de passer au travers.

Ce sera probablement ce qui me manquera le plus à mon retour.

Une partie importante de mon séjour fut consacré aux « road trips » pour visiter ce pays : je suis donc allée à Galway voir les falaises de Moher et « the ring of Kerry », à Cork (avec l'association des étudiants internationaux de Trinity College), à Belfast et à la chaussée des géants, j'ai également visité bon nombre des attractions autour de Dublin (Glendalough, Wicklow...) ainsi que Dublin.

D'ailleurs l'association des étudiants étrangers (DUISS – Dublin University International Student Society) proposait de nombreux road trips durant les week-ends (Kilkenny, Cork, Galway, Belfast) et des visites le samedi dans les attractions proches de Dublin, ainsi que la projection de films une fois par semaine.

De nombreuses associations au sein de Trinity College permettent également de pratiquer une activité, ou de regrouper des personnes ayant un centre d'intérêt commun (escalade, escrime, jusqu'au club de débat et aux journaux internes). C'est également un bon moyen de faire des rencontres.

Si le mal du pays devient trop pressant, il existe une bibliothèque française en centre ville, et également plusieurs restaurants et boulangeries français. Mais en général, les muffins font un bon remplacement des pains aux chocolats au petit déjeuner.

La seule chose vraiment dérangeante est le clavier qwerty sans accents pour écrire du français, mais pour une fois que je pouvais avoir une conversation sans accents, je ne vais tout de même pas m'en plaindre.

Bilan et suggestion

Selon mes amis qui m'ont fréquentée tout au long de l'année (non-francophones), ils n'ont pas noté de grands progrès dans ma prononciation, ce qui est à mon avis un mensonge éhonté du à une jalousie excessive. Je pense donc que j'ai grandement amélioré mes capacités d'établir un contact humain en utilisant la langue de Shakespeare.

Chose indéniable, j'ai grandement amélioré ma compréhension orale, et notamment face au fort accent irlandais (que même les canadiens, de langue maternelle anglaise, avaient du mal à comprendre), cependant comprendre un autre fort accent sorti du fin fond d'une campagne obscure et retranchée du monde relèverait d'un défi que je me ferais fort de relever, quitte à laisser mon égo à genou.

Sur le plan humain, j'ai rencontré beaucoup de monde venant d'horizons différents, tant au niveau géographique que sur leur histoire personnelle. J'ai rencontré donc successivement des français qualifiés, venant en Irlande pour améliorer leur anglais, des étudiants faisant un échange international, ou des étudiants irlandais, dont un qui avait repris ses études après avoir fondé une entreprise et l'avoir revendu. C'est extrêmement enrichissant, et je garderais contact avec eux dans les prochaines années.

Sur le plan culturel, les irlandais ont beau protester, ils ont globalement les mêmes habitudes que les anglais : spar, tesco, muffins, tout y est, on s'y croirait !

A cela près que les pubs et les buskers ont une présence nettement plus marquée, et on comprend vite pourquoi : ce sont deux choses qui vont réellement me manquer lors de mon retour en France.

Pour les suggestions, je n'en ai pas, n'ayant pas rencontré de difficulté m'ayant marquée à ce point durant cette année d'expatriée, mais prévenez tout de même les jeunes âmes sensible de se préparer à tout au niveau culinaire : les irlandais mangent tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure, leur petit déjeuner traditionnel comportant boudin, bacon, saucisses, haricots blancs et thé, entre autres.

Mais étant tout de même un pays dynamique démographiquement, j'avouerais que peu de jeunes irlandais engloutissent un tel festin au réveil, mais que c'est un repas fort appréciable vers 11h, avec le sandwich proposé par le centra ou le spar du coin.

A noter aussi qu'on peut trouver des tas d'épiceries polonaises, ou d'europe de l'est, d'asie également, mais que je n'ai jamais vu de farine de blé noir sur aucune étagère.

Une suggestion pourrait donc être d'ouvrir une épicerie française, mais ce n'est certainement pas à vous qu'il faut la faire...